За пять лет принципы устойчивого развития моды трансформировались из нишевых в повсеместные. В мире им следуют большинство компаний — как молодых, так и крупных. Рассказываем, в каких направлениях идёт развитие и насколько это выгодно.
Сократить углеродный след
Индустрия моды входит в топ отраслей по выбросам углекислого газа в атмосферу. В докладе «Измеряя моду» приводят оценку всех этапов производства, и больше всего на окружающую среду влияет производство материалов: окрашивание и обработка тканей (36% выбросов), заготовка пряжи (28%), добыча сырья и переработка волокон (15%). Транспортировка и пошив занимают последние строчки — 1,3% и 7% соответственно.
Тем не менее, большинство компаний концентрируют свои усилия на этапе закройки и пошива, так как здесь проще всего начать и контролировать процесс.
Другая инициатива — это компенсировать выброс углерода. Так Gucci и Burberry после своих показов на Неделях моды перечислили средства в проекты в других регионах, например, по высадке деревьев в бассейне Амазонки. Однако подобные инициативы не сокращают выбросы, без других стратегий компании просто сохраняют статус-кво.
Новые материалы
Мы уже рассказывали, как текстильные фабрики решают вопросы устойчивого развития: сокращают потребление воды и энергии, делают прозрачными условия труда и создают новые материалы.
Самым заметным материалом, который используют люксовые бренды, стал Econyl. Это аналог нейлона, изготовленный из выброшенных рыболовных сетей, обрезков тканей и других отходов. Изначально его применяли в производстве купальников, затем материал стали использовать в коллекциях Prada, в верхней одежде Gucci и плащах Burberry.
Econyl стоит дороже нейлона примерно на 15 – 20%, однако трудности наблюдаются во внедрении материала: компаниям приходится следить, чтобы волокна не смешивались друг с другом.
Другие компании также используют новые экологически чистые материалы. Например, Adidas использует полиэфирную ткань Parley, изготовленную из мусора из океанов и переработанных бутылок, а Стелла МакКартни внедряет волокно NuCyel из переработанного хлопка.
Экономика замкнутого цикла
Ещё одна инициатива — это смена линейной модели индустрии моды («марка — покупатель») на циркулярную («марка — покупатель — марка»). Впервые задачи в этом направлении были прописаны компаниями-лидерами в 2017 году на конференции Global Fashion Agenda в Копенгагене. Программа была рассчитана на 3 года, до 2020 года, но сейчас выполнена только на 21%.
Есть два пути — upcycle («восстановление одежды») и recycle («переработка»). Модель upcycle — приём и сортировка одежды для окрашивания и пошива новых изделий — экономически выгодна только для дорогих вещей. Например, два года уже работает линия Worn Wear у марки Patagonia. С одной стороны, с помощью программы они привлекли молодое поколение к бренду, которое раньше не являлось его клиентом. С другой — внедрение новых технологий оказалось экономически выгодно только для вещей из постоянного спроса — таких, как флисовые куртки марки.
Модель Recycle подходит для марок с вещами более низкой стоимости. Например, H&M в этом году выпускает уже вторую коллекцию джинсов из переработанных материалов. Переработка материалов — это трудоемкий процесс, которые крупные компании пока не могут масштабировать. Чтобы решить вопрос, необходима поддержка политиков, инновационные методы производства и сотрудничество с предприятиями по переработке отходов.
Социальная ответственность
Большинство компаний — от Kering до H&M — охотно рассказывают о своих успехах по уменьшению воздействия на окружающую среду, но мало говорят про соблюдение прав человека и справедливой заработной платы. Между тем, по опросу жителей Евросоюза, социальная ответственность бренда приоритетнее при покупке вещей, чем экологическая.
В отчете Labour Behind The Label за 2019 год говорится, что ни одна из 32 лидирующих компаний не смогли доказать, что их работники в Азии, Африке, Центральной Америке и Восточной Европе зарабатывают прожиточный минимум. Проблема ещё заключается в том, что профсоюзы в этих регионах слабы, а протесты рабочих легко подавляются властями.
С другой стороны, европейские нишевые марки хотят локализировать производство и так контролировать процесс, обеспечивать достойные условия труда и его оплаты. Трудность заключается в том, что фабрик и специалистов осталось не так много. Это можно увидеть на кейсе марки Lutz Morris. Дизайнер Тина Лутц хотела сосредоточить всё производство в Германии, но не представляла насколько сложно это сделать. Для пошива сумок ей пришлось открыть собственный цех, а некоторые детали до сих пор доставляются из Италии.
Таким образом, цены на вещи нишевых марок из-за дополнительных расходов сопоставимы со стоимостью у люксовых. И тут возникает парадокс — покупатели говорят, что учитывают экологическую и социальную ответственность бренда, но это не означает, что они будут тратить больше на бренды, которые отражают эти ценности.
Как создать экологичный бренд?
Мы запустили новый курс «Экологичный fashion-бренд». Курс о том, как создать fashion-бренд в концепции устойчивой моды и осознанного потребления. Создавайте модный бренд с заботой о планете и людях, а мы расскажем о всех нюансах нового подхода в моде.
