Как принципы устойчивого развития влияют на бизнес-процессы fashion-компаний

За пять лет принципы устойчивого развития моды трансформировались из нишевых в повсеместные. В мире им следуют большинство компаний — как молодых, так и крупных. Рассказываем, в каких направлениях идёт развитие и насколько это выгодно.

Сократить углеродный след

Индустрия моды входит в топ отраслей по выбросам углекислого газа в атмосферу. В докладе «Измеряя моду» приводят оценку всех этапов производства, и больше всего на окружающую среду влияет производство материалов: окрашивание и обработка тканей (36% выбросов), заготовка пряжи (28%), добыча сырья и переработка волокон (15%). Транспортировка и пошив занимают последние строчки — 1,3% и 7% соответственно. 

Тем не менее, большинство компаний концентрируют свои усилия на этапе закройки и пошива, так как здесь проще всего начать и контролировать процесс. 

Другая инициатива — это компенсировать выброс углерода. Так Gucci и Burberry после своих показов на Неделях моды перечислили средства в проекты в других регионах, например, по высадке деревьев в бассейне Амазонки. Однако подобные инициативы не сокращают выбросы, без других стратегий компании просто сохраняют статус-кво. 

Новые материалы

Мы уже рассказывали, как текстильные фабрики решают вопросы устойчивого развития: сокращают потребление воды и энергии, делают прозрачными условия труда и создают новые материалы. 

Самым заметным материалом, который используют люксовые бренды, стал Econyl. Это аналог нейлона, изготовленный из выброшенных рыболовных сетей, обрезков тканей и других отходов. Изначально его применяли в производстве купальников, затем материал стали использовать в коллекциях Prada, в верхней одежде Gucci и плащах Burberry.

Econyl стоит дороже нейлона примерно на 15 – 20%, однако трудности наблюдаются во внедрении материала: компаниям приходится следить, чтобы волокна не смешивались друг с другом. 

Другие компании также используют новые экологически чистые материалы. Например, Adidas использует полиэфирную ткань Parley, изготовленную из мусора из океанов и переработанных бутылок, а Стелла МакКартни внедряет волокно NuCyel из переработанного хлопка. 

Экономика замкнутого цикла

Ещё одна инициатива — это смена линейной модели индустрии моды («марка — покупатель») на циркулярную («марка — покупатель — марка»). Впервые задачи в этом направлении были прописаны компаниями-лидерами в 2017 году на конференции Global Fashion Agenda в Копенгагене. Программа была рассчитана на 3 года, до 2020 года, но сейчас выполнена только на 21%. 

Есть два пути — upcycle («восстановление одежды») и recycle («переработка»). Модель upcycle — приём и сортировка одежды для окрашивания и пошива новых изделий — экономически выгодна только для дорогих вещей. Например, два года уже работает линия Worn Wear у марки Patagonia. С одной стороны, с помощью программы они привлекли молодое поколение к бренду, которое раньше не являлось его клиентом. С другой — внедрение новых технологий оказалось экономически выгодно только для вещей из постоянного спроса — таких, как флисовые куртки марки. 

Модель Recycle подходит для марок с вещами более низкой стоимости. Например, H&M в этом году выпускает уже вторую коллекцию джинсов из переработанных материалов. Переработка материалов — это трудоемкий процесс, которые крупные компании пока не могут масштабировать. Чтобы решить вопрос, необходима поддержка политиков, инновационные методы производства и сотрудничество с предприятиями по переработке отходов. 

Социальная ответственность

Большинство компаний — от Kering до H&M — охотно рассказывают о своих успехах по уменьшению воздействия на окружающую среду, но мало говорят про соблюдение прав человека и справедливой заработной платы. Между тем, по опросу жителей Евросоюза, социальная ответственность бренда приоритетнее при покупке вещей, чем экологическая. 

В отчете Labour Behind The Label за 2019 год говорится, что ни одна из 32 лидирующих компаний не смогли доказать, что их работники в Азии, Африке, Центральной Америке и Восточной Европе зарабатывают прожиточный минимум. Проблема ещё заключается в том, что профсоюзы в этих регионах слабы, а протесты рабочих легко подавляются властями. 

С другой стороны, европейские нишевые марки хотят локализировать производство и так контролировать процесс, обеспечивать достойные условия труда и его оплаты. Трудность заключается в том, что фабрик и специалистов осталось не так много. Это можно увидеть на кейсе марки Lutz Morris. Дизайнер Тина Лутц хотела сосредоточить всё производство в Германии, но не представляла насколько сложно это сделать. Для пошива сумок ей пришлось открыть собственный цех, а некоторые детали до сих пор доставляются из Италии. 

Таким образом, цены на вещи нишевых марок из-за дополнительных расходов сопоставимы со стоимостью у люксовых. И тут возникает парадокс — покупатели говорят, что учитывают экологическую и социальную ответственность бренда, но это не означает, что они будут тратить больше на бренды, которые отражают эти ценности. 

Как создать экологичный бренд?

Мы запустили новый курс «Fashion Impulse. Экологичный бренд». Фундаментальный курс, который поможет вам создать успешный экологичный бренд или вывести его на новый уровень. Получите системные знания о том, как управлять проектом: от идеи к производству и продажам.

Узнать подробнее

{ "width":960,"column_width":122,"columns_n":6,"gutter":45,"line":20 }
false
767
1300
false
true
true
{ "mode":"page","transition_type":"slide","transition_direction":"horizontal","transition_look":"belt","slides_form":{ } }
{ "css":".editor { font-family: Open Sans; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; }" }
27/11/2019,

Полезная рассылка о fashion бизнесе.

— статьи и советы;
— анонсы профильных мероприятий;
— вакансии, резюме и партнерства

Комментарии (0)